Durite de machine à laver : comment la choisir et la remplacer ?
Article mis à jour le 13 octobre 2026
Une flaque sous le lave-linge ou un tuyau fissuré ou détaché : le mot durite recouvre pourtant plusieurs pièces, car durite, tuyau et flexible s'emploient indifféremment et une machine en compte cinq types. Premier réflexe : coupez l'arrivée d'eau et débranchez la machine, mains sèches. Il reste ensuite à repérer la durite, trouver sa référence, la remplacer et savoir quand s'arrêter.
Les cinq durites d'une machine à laver, rôle et position
Sur le schéma d'un lave-linge, les cinq durites se répartissent entre l'extérieur (arrivée et évacuation) et l'intérieur (vidange, bac à lessive, pressostat). Chacune a son rôle et ses signes d'usure.
La durite d'arrivée d'eau
Il s'agit du flexible externe côté robinet, qui remplit la cuve. Elle se situe à l'arrière de la machine et se trahit par des craquelures, des boursouflures ou du calcaire durci sur la gaine. Dès l'un de ces signes, le remplacement s'impose avant la fuite.
La durite de vidange entre cuve et pompe
Cette durite interne relie le bas de la cuve à la pompe de vidange. Sous l'effet du calcaire et des produits de lavage, elle se dilate, se fissure et peut se boucher. Une fuite au bas de la machine ou de l'eau qui reste dans la cuve la désignent souvent.
La durite du bac à lessive
Placée entre le tiroir à produits et la cuve, elle conduit la lessive vers le tambour. Tordue ou bouchée, elle peut faire déborder le remplissage par le tiroir. Un tiroir qui déborde ou qui laisse des résidus invite à vérifier son tracé et son état.
La durite du pressostat
Ce petit tuyau en caoutchouc transmet l'air comprimé de la cuve au pressostat, qui mesure le niveau d'eau. Son défaut se voit à une cuve trop ou pas assez remplie, un arrêt en cours de cycle, une absence de vidange ou du linge mouillé après l'essorage.
Le tuyau d'évacuation vers le siphon
Aussi appelé canne, il relie la machine au siphon et rejette l'eau usée. Lorsque l'eau ne part plus, la machine affiche le code E01. Un pli, un bouchon ou un raccord mal posé sont les causes les plus fréquentes.
Quelle durite fuit, le diagnostic par symptôme
Avant toute chose, notez à quel moment la fuite apparaît : remplissage, lavage, vidange ou essorage. Cette observation oriente vers la bonne pièce et évite de remplacer une durite saine.
| Symptôme | Zone | Cause probable | Action |
|---|---|---|---|
| Eau sous la machine | Bas | Filtre bouché ou durite fissurée | Nettoyer le filtre, inspecter la durite |
| Eau devant la porte | Avant | Excès de lessive, surcharge, joint de hublot | Réduire la dose, vérifier le joint |
| Eau derrière la machine | Arrière | Flexible percé, raccord desserré, robinet | Resserrer ou remplacer le flexible |
| Éclatement répété | Variable | Cause racine non traitée | Traiter la cause avant de remplacer |
Fuite par le bas
Les causes se vérifient de la plus simple à la plus lourde : filtre de vidange bouché, durite fissurée ou percée, joint de raccord interne usé, pompe endommagée, siphon bouché. Pour le siphon, machine éteinte, versez de l'eau dans le tuyau d'évacuation : si elle déborde vite, un bouchon est présent. Un palier usé (bruit sourd à l'essorage) ou un tambour percé restent plus rares.
Fuite par l'avant
Une fuite à l'avant vient le plus souvent d'un excès de lessive ou d'une surcharge. Vérifiez aussi que la machine est bien à niveau, que le bac n'est pas entartré, puis l'état du joint de hublot. Le pressostat peut également être en cause lorsque la cuve se remplit trop.
Fuite à l'arrière
À l'arrière, pensez d'abord au flexible d'arrivée percé ou craquelé, puis à un raccord desserré. Un robinet défaillant peut suinter même machine éteinte. Une évacuation bouchée peut aussi faire refouler l'eau par ce côté.
Durite qui éclate à répétition
Une durite qui éclate plusieurs fois de suite révèle une cause racine non traitée : calcaire, vibrations, surcharge, collier mal posé, tuyau pincé ou pression d'eau trop forte. Un détartrage régulier limite l'entartrage des conduits. Changer la pièce sans corriger la cause ne règle rien.
L'erreur la plus courante consiste à changer la durite alors que le filtre, la pompe, le siphon ou la surcharge est responsable. L'entretien de la machine à laver prévient une bonne part de ces situations.
Trouver la bonne référence, la bonne longueur et le bon filetage
Une durite mal choisie ne se monte pas ou fuit. Trois vérifications évitent cette erreur : la référence de l'appareil, le sens réel du mot universelle et les dimensions du flexible.
Relever la référence du modèle
La référence et le modèle se lisent sur l'étiquette placée à l'intérieur de la porte ou sous le tiroir à produits. Relevez le modèle complet : c'est lui qui décide de la compatibilité, deux machines proches pouvant recevoir des durites différentes.
Pièce universelle ou pièce d'origine
Le mot « universelle » ne garantit pas la compatibilité : elle se confirme modèle par modèle, en comparant la forme et les deux extrémités de la durite d'origine. Une même référence constructeur peut aussi avoir plusieurs références équivalentes, à confirmer avec le modèle complet de l'appareil.
Dimensions de l'arrivée d'eau
Le filetage de l'arrivée d'eau est en 20x27 ; contrôlez les deux extrémités du flexible. Les longueurs courantes sont de 1,5 m, 2 m et 2,5 m, un flexible standard se situant autour de 2,20 m. Mesurez la distance entre robinet et machine avant de choisir.
Conseil de pro. Avant le montage, posez la durite d'origine à côté de la pièce neuve : longueur, courbure et embouts doivent être identiques.
Remplacer le tuyau de vidange et le flexible d'arrivée d'eau
Le remplacement d'une durite reste à la portée d'un bricoleur patient, à condition de respecter l'ordre des gestes et de couper eau et courant au préalable.
Conseil de pro. Coupez l'arrivée d'eau et le courant (prise débranchée ou disjoncteur) avant toute intervention, et gardez des serviettes à portée.
Changer le tuyau de vidange pas à pas
Le remplacement s'impose en cas de fuite à la vidange, de fissures ou de déformation, d'eau restant dans la cuve, de linge trop humide ou de code E01. Prévoyez une pince coupante, un tournevis, un tuyau neuf avec collier et des attaches plastique.
- Éteignez, débranchez et coupez l'eau, puis retirez le panneau arrière ou latéral.
- Coupez les attaches et desserrez le collier côté pompe.
- Branchez le tuyau neuf, faites-le passer par la paroi, fixez-le et serrez le collier.
- Vérifiez qu'il n'est ni plié ni tordu.
- Remontez, rebranchez et lancez un cycle court en surveillant les fuites.
Changer le flexible d'arrivée d'eau
Serrez à la main, puis d'un quart de tour à la clé sans forcer ; n'utilisez pas de filasse non conforme ACS. Ne pliez pas, n'écrasez pas et ne réutilisez pas un flexible d'occasion. La pression d'eau conseillée va de 1 à 10 bar, avec un débit minimal de 8 l/min.
En règle générale, remplacez le flexible tous les 5 ans même sans usure visible, avec un contrôle visuel tous les 3 mois, en croisant avec la notice du constructeur. Un flexible à électrovanne coupe l'eau en cas de fuite ; certains modèles ne se réutilisent plus une fois déclenchés.
Changer la durite du pressostat
L'opération prend environ 20 minutes pour un débutant : retirez les deux vis arrière, tirez la durite, débranchez le connecteur, puis contrôlez la continuité au multimètre en soufflant dans l'embout. Ne soufflez pas dans un pressostat analogique, qui peut se dérégler.
Hauteur, longueur et raccord de la canne d'évacuation à l'évier
La canne désigne le tuyau d'évacuation qui mène l'eau usée vers l'évier ou le siphon. Ses valeurs varient selon le modèle : la notice de l'appareil tranche toujours.
Hauteur de sortie
Les valeurs publiées vont de 40 à 100 cm du sol selon le modèle. Un tuyau trop bas laisse l'eau partir par gravité et peut refouler de l'eau d'égout dans le tambour. Ne vous fiez donc pas à une hauteur trouvée en ligne, mais à celle qu'indique la notice de votre machine.
Longueur et diamètre
Les longueurs maximales publiées vont de 2 m à 4 m ; au-delà de la limite de la notice, la pompe force et peut s'abîmer. Les tuyaux mesurent de 19 à 25 mm de diamètre, et le PVC d'évacuation existe en 32, 40 ou 50 mm. Vérifiez le diamètre avant d'acheter un tuyau de rechange.
Raccord au siphon d'évier
Le tuyau se raccorde au siphon d'évier ou de lavabo avec un collier de serrage, dont l'étanchéité est à contrôler après chaque intervention. Nettoyez aussi chaque mois le filtre de vidange, derrière le bouchon en bas de façade, avec un récipient et des serviettes pour recueillir l'eau.
Réparer soi-même, faire venir un réparateur ou remplacer la machine
Le bon choix dépend de la pièce en cause, de l'âge de la machine et de votre aisance. Trois niveaux se distinguent.
Ce que vous pouvez faire vous-même
Une réparation simple (tuyau, filtre, flexible) est accessible à un bricoleur. La pièce est peu coûteuse, alors qu'un dépannage à domicile coûte nettement plus cher que la pièce seule : changer soi-même une durite a donc un vrai intérêt.
Quand appeler un professionnel
Pompe, pressostat, roulements et chambre de compression relèvent d'une réparation complexe, plus coûteuse et souvent confiée à un professionnel, même si certains tutoriels présentent le pressostat comme faisable soi-même. Pendant la garantie, une intervention non autorisée peut l'annuler.
Au-delà de dix ans
Une machine dure de 10 à 15 ans, et une réparation simple prolonge sa vie de 3 à 5 ans. Au-delà de 10 ans, remplacez-la si la réparation dépasse 50 % du prix du neuf. C'est le moment de comparer les machines à laver disponibles.
Face à une fuite, la règle à retenir est de diagnostiquer avant d'acheter : la zone de la fuite et le moment où elle apparaît désignent la durite, ou montrent qu'elle est innocente.
Une fois la pièce identifiée, relevez le modèle complet de la machine plutôt que de vous fier au mot universelle, et comparez la durite d'origine avec la neuve avant montage.
Notre repère pour décider : tuyau, filtre et flexible se changent à la maison, pompe et pressostat méritent souvent un professionnel, et une machine de plus de dix ans dont la réparation dépasse la moitié du prix du neuf se remplace. Une durite qui éclate à répétition impose de traiter la cause avant tout nouveau remplacement.
Questions fréquentes
Fuite du bac à lessive, fréquence de remplacement, assurance, machine qui fuit ou ne vidange plus : les réponses courtes aux situations les plus courantes.
Pourquoi la durite du bac à lessive sort-elle de son logement quand le tambour est très chargé ?
Sous forte charge, elle se détache quand les amortisseurs et ressorts sont usés ou que la machine est surchargée (la capacité en kg s'entend en linge sec). Tordue ou bouchée, elle fait aussi déborder le tiroir.
À quelle fréquence faut-il remplacer les flexibles ?
Le repère est de 5 ans même sans usure visible, avec un contrôle visuel tous les 3 mois, à croiser avec la notice. Signes d'usure : craquelures, boursouflures, calcaire durci.
L'assurance couvre-t-elle un dégât des eaux ?
L'assurance habitation couvre sols, murs, mobilier, voisins et recherche de fuite, mais ni la machine, ni la vétusté, ni les fuites progressives non détectées. Déclarez sous 5 jours, photos avant toute intervention.
Peut-on utiliser une machine qui fuit un peu ?
Non, même pour une fuite légère. Coupez l'eau, débranchez la machine et notez le moment de la fuite. Faites appel à un professionnel en cas d'odeur de brûlé ou de disjoncteur qui saute.
La machine ne vidange pas : est-ce le tuyau, le filtre ou la pompe ?
Contrôlez dans l'ordre le tuyau (plié ou bouché), le siphon (verre d'eau versé dans le tuyau), le filtre de vidange nettoyé chaque mois, puis la pompe. Le code E01 signale une évacuation bloquée.